мокрый фасад без сетки

Система утепления «мокрый» фасад: преимущества, этапы работ, подводные камни

Дома, построенные из кирпича, различных блоков или монолитного железобетона, нуждаются не только в отделке, но и в утеплении. Как правильно выполнить эти работы, чтобы дом был теплым, а штукатурка не покрылась через пару лет трещинами?

Одна из самых распространенных на сегодняшний день — система «мокрого» фасада, в которую входят подобранные определенным образом элементы и детали, обеспечивающие длительную совместную работу всех составляющих. Этапы устройства «мокрого» фасада.

Особенности технологии

Система утепления фасада «мокрым» способом напоминает трехслойный пирог. Первый слой — теплоизоляционный (плиты минераловатные или из пенополистирола); второй — армирующий (минеральный клеевой состав, нанесенный на устойчивую к щелочи сетку); третий — защитно-декоративный (грунтовка и финишная штукатурка). Каждый слой в системе выполняет определенную функцию. Теплоизоляция исключает промерзание стены при минусовой температуре. Толщину данного слоя определяют путем теплотехнического расчета с учетом свойств используемого материала. Армирующий слой в «мокрых» фасадах необходим для придания жесткости основанию перед отделкой и обеспечения адгезии к нему финишного покрытия. Защитно-декоративный слой выполняет две функции: предохраняет утеплитель от неблагоприятных атмосферных воздействий (ультрафиолетового излучения, осадков и т. п.), а также придает фасаду эстетичный внешний вид.

Технология утепления «мокрым» способом имеет свои ограничения. В данном случае это сезонность выполнения работ. Устройство системы включает «мокрые» процессы, проводят их только в теплую погоду (не ниже +5 °С)

Преимущества «мокрого» фасада

Стены при наружном утеплении фасада могут быть легкими, поскольку им нужно иметь только достаточную несущую способность, а теплопотерь не допустит утеплитель. Благодаря облегченным ограждающим конструкциям существенно снижаются затраты на работы по возведению фундамента.

Так как уменьшается толщина наружных стен, увеличивается полезная площадь помещений.

Система «мокрого» фасада обеспечивает высокий уровень энергосбережения и снижает затраты на отопление дома на 40–60%. Тепло аккумулируется в ограждающей конструкции, в связи с чем создается благоприятный климат внутри здания. Все резкие температурные колебания принимает на себя утеплитель. Таким образом, за счет уменьшения возникающих температурных деформаций увеличивается срок службы несущих стен. Влага, сконденсировавшаяся внутри системы наружной теплоизоляции фасада, быстро испаряется, не вызывая переувлажнения конструкции.

Реализация проекта

Устройство «мокрого» фасада, как и любой другой строительный процесс, имеет свои нюансы. Рассмотрим их на практике.

Основой под выполнение фасадных работ стал один из строящихся подмосковных коттеджей, стены которого представляют собой монолитный железобетонный каркас с заполнением из пеноблоков. Перед отделкой наружных стен строители провели необходимые работы в цокольной части здания. Поскольку цоколь подвержен воздействию капиллярной влаги, его гидроизолировали полотнищами оклеечной гидроизоляции, а затем утеплили плитами из экструдированного пенополистирола, отличающимися низкой теплопроводностью и капиллярным насыщением меньше 1%.

Следующим этапом стала грунтовка стен, необходимая для обеспыливания рабочих поверхностей и обеспечения высокой адгезии финишного покрытия. После высыхания грунтовки строители приступили к приклеиванию утеплителя. Согласно теплотехническим расчетам были выбраны минераловатные плиты толщиной 120 мм. Для данного здания использовали традиционную схему, при которой на плиту утеплителя клей кладут по контуру и несколькими пятнами по центру. Дело в том, что, какой бы ровной ни казалась стена, на ней все равно, как правило, имеются выступы и впадины. Их нивелируют клеем для теплоизоляции, который заполняет зазор между стеной и прижатой к ней плитой. Площадь сцепления плиты с основанием получается не менее 40%. На теплоизоляцию клей наносят гребенчатым шпателем.

Долговечность системы «мокрого» фасада в первую очередь зависит от прочности и надежности основания, на которое ее монтируют

Плиты утеплителя укладывали вразбежку, плотно фиксируя к поверхности стены и стараясь не допускать зазоров между ними. Для обеспечения жесткости конструкции торцевые плиты крепили методом зубчатого зацепления, что позволяет избежать появления на углах «мостиков холода». Однако для прочной фиксации теплоизоляционного материала одного клеевого состава недостаточно, поэтому после высыхания клея монтажники провели дюбелирование. Если клей работает на собственную нагрузку системы, то дюбель — на стабилизацию этой системы и противодействие ветровым нагрузкам. Были использованы забивные фасадные тарельчатые дюбели c посадочной зоной 55 мм, прижимного усилия которых достаточно, чтобы гарантировать жесткость конструкции. Они обеспечивают усилие на отрыв не менее 80 кг. Дюбель состоит из распорной части, выполненной из стали, и компенсационной головки, изготовленной из полимера. При забивании компенсационной головки в нее проникает воздух и остается там, таким образом, в этом месте исключается появление «мостика холода». На большей поверхности стен плиты теплоизоляции крепили согласно основной схеме дюбелирования — по краям и по центру. Иные схемы крепежа были использованы в угловых зонах здания, вокруг оконных и дверных проемов.

Применение утеплителя позволяет не только решить проблемы теплоизоляции, но и во многом усилить звукоизолирующие свойства наружных стен

Далее провели армирование фасада. Клеевой состав нанесли шпателем на стены, а затем прошлись по ним зубчатым шпателем, благодаря чему образовалась бороздчатая поверхность. На нее тут же уложили фасадную щелочеустойчивую стеклосетку с полимерной пропиткой для армирования базового слоя штукатурки. Слой клея не должен быть слишком тонким, поскольку в этом случае фиксирующий состав быстро теряет влагу, что в дальнейшем может привести к растрескиванию декоративной штукатурки.

При армировании особое внимание уделяют различным угловым элементам здания. Все углы усиливают при помощи пластиковых уголков с нахлестом армирующей сетки. В итоге создается очень прочная конструкция. На оконную коробку устанавливают оконное примыкание. Это компенсационный элемент, который принимает на себя динамические удары при повороте створок окна и предотвращает растрескивание штукатурки. Поверх армирующей сетки нанесли базовый слой штукатурки толщиной 4– 5 мм. Когда он высох, рабочую поверхность обеспылили кварцевой грунтовкой, дающей правильную структуру по плотности и шероховатости.

Критерии долговечности фасада

Надежность функционирования системы во многом определяется качеством ее комплектующих. Изготовитель не произвольным образом подбирает строительные материалы, утеплитель, клеящие и штукатурные составы, дюбели и сетки, а лишь те, которые в ходе экспериментов зарекомендовали себя наилучшим образом в совместной работе друг с другом.

Для утепления фасадов могут использоваться только сертифицированные штукатурные смеси, а сами работы должны выполняться специалистами, хорошо знакомыми с технологией их проведения. Каждый проект индивидуален, на каждом объекте возникает необходимость в проработке технических узлов. Поэтому на то или иное строение производитель системы вместе с проектировщиком выдает индивидуальную проектную документацию в виде альбома технических решений по утеплению фасада. Малейшее отклонение от этой документации может привести впоследствии к появлению дефектов. Например, нарушение правил армирования стеклосеткой может вызвать появление ровных вертикальных или горизонтальных трещин на финишном слое фасада. А ошибки при креплении теплоизоляции (образование воздушных зазоров свыше 1 мм между плитами в месте разрыва и др.) приводят к коротким разрывам армировочно-отделочного слоя.

Финишное покрытие

Завершающим этапом работ по созданию «мокрого» фасада стало нанесение декоративной штукатурки, для чего были использованы полипропиленовые терки. Какой состав выбрать для финишного покрытия — дающий гладкую или шероховатую поверхность? Специалисты рекомендуют выбирать второй вариант. Это связано с тем, что армирующий слой достаточно тонкий, и небольшие перепады ликвидировать с его помощью невозможно. В итоге при боковом освещении видны все неровности стены, оштукатуренной гладким составом. Если в архитектурном плане здание имеет много элементов, разбивающих плоскость фасада (навесы, балконы и т. д.), в этом случае использование гладкой штукатурки допустимо. Но на большой свободной поверхности под определенным углом освещения изъяны будут заметны.

Выбирая декоративную штукатурку с шероховатой фактурой, следует учитывать, что со временем она забивается пылью. Если дом расположен у дороги, то это критичный фактор. В таком случае первый этаж лучше облицевать керамогранитом, который отлично переносит чистку. Впрочем, и декоративная штукатурка, использованная на фасадах данного здания, легко моется водой с растворенными в ней слабощелочными составами.

Многие заказчики хотят видеть свои дома яркими. Но следует помнить, что для таких красок используют синтетические красители, которые подвержены выцветанию. Стойкие только естественные пигменты, но они, как правило, дают пастельные, неброские цвета.

Какое значение имеет паропроницаемость финишного покрытия?

В фасадных системах утепления следует использовать материалы с высокой паропроницаемостью. При температуре в помещении 20°С и относительной влажности 55% его воздух содержит 8 г водяных паров на 1 кг сухого воздуха, которые создают парциальное давление 1238 Па. На улице при температуре –10 °С и относительной влажности 83% на 1 кг сухого воздуха приходится около 1 г пара, создающего парциальное давление 216 Па. Разница парциальных давлений снаружи и изнутри приводит к постоянному движению влажного воздуха через стену наружу. Но если у внешней поверхности стены расположен слой материала, не пропускающий водяные пары, то влага из проходящего воздуха начинает скапливаться у границы паронепроницаемого слоя, вызывая сырость конструкции. В результате ее теплозащита резко ухудшается.

На что обратиться внимание при монтаже?

Самое опасное для систем «мокрого» фасада — нарушение технологии монтажа. Человеческий фактор играет здесь главную роль. Чтобы снизить риск допущения ошибок, на каждый объект дается персонализированный технологический регламент. Работа проходит в три основных этапа: монтаж теплоизоляции, армирование, нанесение декоративного слоя.

На первом этапе очень важно правильно, согласно схеме, выполнить перехлест плит утеплителя и зубчатое сцепление их на углах здания. Во время приклеивания плит следует обращать внимание на перепады в плоскости стены. Если они более 3–5 см, под утеплителем образуются полости, которые необходимо устранить при помощи специальных проставок.

Во время дюбелирования нужно точно придерживаться технологической схемы. Головки должны быть в плоскости плиты, но ни в коем случае не утоплены в нее, так как в результате ломается посадочная зона.

В процессе армирования фасада очень важно защитить базовый слой штукатурки от попадания прямых лучей солнца, чтобы избежать трещин в ходе застывания состава. В солнечную погоду можно использовать специальные строительные сетки, которые рассеивают прямой свет. При температуре свыше 30 °С выполнять армирование не следует. Соблюдение этих и других технологических тонкостей позволит гарантировать долгий срок службы системы.

Источник

Что за зверь СФТК: разбираемся с мокрым фасадом

Мокрый фасад в нашей стране относительный «новичок», еще 10-15 лет назад о декоративной фактурной штукатурке, да еще по пенопласту, никто в принципе даже не слышал. Сегодня же это один из самых востребованных способов фасадной отделки и многоэтажек, и общественных зданий, и частных домов. Но при всей популярности, СФТК для многих остается «темной лошадкой», а незнание – прямой путь к заблуждениям и нарушениям. Этот дайджест поможет разобраться с основными понятиями и мифами, которыми успел обрасти мокрый фасад.

Аббревиатура СФТК расшифровывается как система фасадная теплоизоляционная композитная, с наружными штукатурными слоями – то есть, многослойный «пирог» наружного утепления. Разработчиками и первыми системодержателями СФТК были немцы, столкнувшиеся с проблемой дороговизны энергоносителей еще в середине предыдущего века. К ее решению они подошли с присущей им обстоятельностью – для сокращения теплопотерь, следовательно, и затрат на эксплуатацию, стали утеплять дома, а не просто декорировать фасад. Изначально в качестве теплоизоляции и базы для дальнейшей отделки использовался только пенополистирол (ППС). Технология достаточно быстро распространилась и в другие страны, так как привлекает возможностью повышения энергоэффективности зданий, как на этапе строительства, так и в любое время уже в процессе их эксплуатации. Немаловажно, что система самонесущая и не требует сборки силового каркаса, как в случае с вентилируемым фасадом.

Первые СФТК состояли из следующих обязательных слоев:

Чтобы предотвратить отток тепла и повысить прочность соединения, ППС к стенам приклеивают на специальную клеевую смесь (на основе цементного вяжущего, заполнителей и добавок) и механически крепят тарельчатыми дюбелями (грибки). Армирующий слой состоит из клеевого состава и армирующей стекловолоконной сетки. Когда мокрый фасад только появился, некоторые «умельцы» умудрялись пристреливать сетку, а после наносить клей, что недопустимо. Сначала наносится тонкий слой клея, в него утапливается сетка, поверхность сетки полностью покрывается клеем. После высыхания базового слоя поверхность обязательно грунтуется, завершает «пирог» декоративная штукатурка. Как уж там было у немцев, а у нас долгое время декоративный слой выполняли только камешковой штукатуркой с фактурой «короед», так как этот рисунок проще в исполнении. И мокрый фасад у многих ассоциируется именно с короедом.

О том, что мокрый фасад и есть СФТК, узнали гораздо позже, чем начали активно его использовать – это у немцев, система, а в отечественных реалиях, ППС, клей, сетка и штукатурка. И все это в большинстве случаев было совершенно разных производителей, системы же полностью появились спустя несколько лет. А «мокрым» такой способ отделки фасада окрестили из-за мокрых процессов – они не только достаточно трудоемкие, но и связаны с рядом ограничений. Клеить ППС, армировать и наносить декоративку можно при температуре до +5 ˚С, а это либо управиться до холодов, либо «пляски с бубнами» в виде тепляка. Летом тоже свои нюансы, под прямыми солнечными лучами, да по жаре и армировать проблематично, а финишный слой «рисовать» невозможно. То есть, работать нужно или по холодку до обеда, или ближе к вечеру.

Долгое время «сливки» собирали исключительно производители ППС, фасадный пенопласт (ПСБ) различной толщины и плотности в сезон улетал как горячие пирожки. Но при массе достоинств пенополистирола, в числе которых низкая теплопроводность и ценовая доступность, с паропроницаемостью у него не очень. Гораздо лучше, чем у того же ЭППС, но для многих ограждающих конструкций все же недостаточно. Да и недополучать солидные прибыли производителям других видов теплоизоляции в конце концов надоело, поэтому они разработали свои варианты СФТК и сегодня есть стандартизированные системы на базе плит каменной ваты и стекловаты. Кроме того, в качестве финишного слоя теперь может быть не только декоративная штукатурка, но и различная облицовка, вплоть до натурального камня. А сама штукатурка представлена массой разновидностей не только на основании белого цемента с мраморной крошкой, но и на базе акриловой и силиконовой дисперсий с различными добавками. Эти штукатурки отличаются повышенной эластичностью, чем не могли похвастаться цементные составы и высокой паропроницаемостью.

Не всегда дома нуждаются в улучшении параметров энергосбережения, зачастую необходимо просто красиво оформить фасад или изменить облик дома. В этом случае обходятся без теплоизоляционных материалов, а иногда и без армирующего слоя, в зависимости от типа основания. К СФТК подобный способ отделки уже не относится, так как исключена сама основа системы, но мокрым фасадом вполне может считаться, если речь о нанесении декоративной штукатурки в качестве финиша. И если изначально на свой страх и риск частники просто использовали продукты из линейки СФТК за минусом ненужных слоев, то сегодня многие бренды выпускают специализированные отделочные материалы.

Смотря при каких условиях. Стоимость компонентов системы варьируется в широком диапазоне в зависимости от ее вида, бренда и региона. Качественные продукты известных марок всегда стоят дороже, будь то мокрый фасад, сайдинг или обшивка деревом, но существует масса возможностей сэкономить. Никто не отменял скидки, мониторинг рынка и логистику, не редкость случаи, когда доставка из соседней области, а то и с другого конца страны, на круг получается выгоднее, чем покупка материалов на месте. Но главная статья расходов, как и в других сферах строительства и отделки, это оплата наемного труда. Если есть возможность заняться фасадом самостоятельно, он обойдется примерно вполовину дешевле.

Мастера, зарабатывающие на этом деле, в один голос «кричат», что качественный мокрый фасад способен сделать только профессионал. Однако «наглядных пособий» на тему, как делать не надо, в каждом городе и поселке десятками, и в большинстве случаев, это как раз работа «профессионалов». Участники нашего портала и дома с ноля строят, не имея совершенно никакого опыта, а только желание во всем разобраться. Дорогостоящего оборудования мокрый фасад не требует, подготовить стены и выдержать плоскость при приклеивании теплоизоляции, самостройщику вполне по силам, как и более-менее ровно заармировать. Сложности обычно начинаются на этапе нанесения декоративной штукатурки, но и тут все решаемо.

Теории, в том числе и мастер-классов от профи и таких же самостройщиков, в свободном доступе более чем достаточно. Как и «потренироваться на кошечках», взяв мешок-другой декоративки подешевле, никто не мешает. Инструкции на таре исчерпывающие, «самая та» консистенция пусть и не с первого раза, но методом тыка обязательно получится. А в качестве стенда можно использовать как стенку хозблока, так и куски пенопласта, чтобы набить руку и подобрать рисунок, который получится достойно воспроизвести. Если предполагается большая площадь нанесения, даже профи разбивают поверхность декоративными элементами, почему бы не воспользоваться их опытом.

Источник

Топ-5 ошибок мокрого утепления фасадов

Мокрое утепление фасадов с использованием наружной теплоизоляции, поверх которой облицовочные материалы наносят в виде жидких смесей, – самый распространенный способ улучшения теплотехнических характеристик дома. И как любая популярная технология, мокрое утепление фасадов нередко выполняют с множеством явных или не столь очевидных ошибок. Опишем самые распространенные из них.

Ошибки в мокром утеплении фасадов и плохое внимание к проблемным местам на наружных стенах зданий может свести к нулю достоинства системы скрепленной теплоизоляции. Поэтому, решившись утеплить внешние стены мокрым способом, нужно постараться избежать ошибок в выборе компонентов, а также не допускать погрешностей в монтаже теплоизоляции и остальных деталей конструкции.

1. Ошибочный выбор толщины теплоизоляции

Толщина утеплителя при мокром утеплении фасадов должна определяться теплотехническим расчетом. Важно, чтобы сопротивление теплопередаче (коэффициент R) внешней стены был не ниже действующих нормативов. Минимальные значения для 1 температурной зоны Украины R = 3,3 м2К/Вт, для 2 зоны – R = 2,8 м2К/Вт.

В среднем, в зависимости от типа и толщины стенового материала, толщина теплоизоляции при наружном утеплении стен составляет 10-15 см, а иногда и 20 см. Подобная толщина утеплителя обеспечивает смещение «точки росы» (участка конструкции, температура которого равна температуре конденсации водяного пара) из стены в слой теплоизоляции. В результате стена будет надежно защищена от влажности и промерзаний. Использование же слоя теплоизоляции недостаточной толщины не даст эффективной теплозащиты и повысит затраты на обогрев дома. Кроме того, со временем это отрицательно скажется на конструктивных характеристиках стены.

И все же нужно понимать, что излишне толстый слой теплоизоляции (выше 20 см) может ухудшить внешний вид дома. С таким слоем утепления окна будут утоплены в фасад, и в них будет попадать меньше света.

2. Выбор материалов без учета требований паропроницаемости

При мокром утеплении фасадов обычно используют один из двух популярных утеплителей – пенопласт или минеральную вату. При этом пенопласт почти не пропускает воздух и водяной пар, а минеральная вата, наоборот, пропускает их свободно.

Паропроницаемость слоев системы утепления фасадов должна увеличиваться по направлению изнутри наружу, и фасад с минеральной ватой обустраивают так, чтобы была возможность отвода конденсата из утеплителя. Если не гарантировать свободную циркуляцию пара сквозь минеральную вату, утеплитель наполнится влагой и утратит теплозащитные свойства, а стена начнет промерзать и на ней образуется плесень и грибок.

В первую очередь это касается выбора финишных красок и штукатурок. В системах на основе пенопласта можно выбирать почти любую разновидность наружной отделки, а вот при использовании минеральной ваты применяют только паропроницаемые силикатные, силиконовые и минеральные штукатурки, но не используют акриловые смеси, которые становятся паробарьером.

Кроме того, стеновые материалы с высокой паропроницаемостью (керамический кирпич. кераомблоки и газобетон ) лучше вообще не утеплять пенопластом, оставив его для утепления силикатного кирпича, бетона и фундаментных конструкций.

3. Экономия на клее и других комплектующих

Набор компонентов для мокрого утепления фасадов можно купить в виде комплекта или сформировать самостоятельно. В любой набор входят клеевая смесь для крепления теплоизоляции, утеплитель и дюбели для крепления утеплителя, армирующая сетка, строительная смесь для армирования утеплителя и штукатурка.

Подбирая компоненты самостоятельно, некоторые мастера считают, что утеплитель не обязательно приклеивать к стене, а достаточно прикрепить дюбелями. В других случаях предлагают заменить клеевую смесь для утеплителя дешевым раствором (например, клеем для плитки) или просто экономят на нанесении клея.

Но стена, утепленная таким способом, скорее всего, начнет разрушаться. Произойдет растрескивание штукатурки, отслоение и отрывание теплоизоляции и т.д. Наружное утепление фасадов выполняют на долгий срок, и лучше отказаться от экономии, не снижать количество клея и не разбавлять его песком.

Другая проблема – неверный выбор дюбелей для фасадных систем, которые должны выдерживать соответствующие нагрузки, изменения влажности и температуры, влияние внешней среды и т.д. Выбор крепежа должен определяться стеновым материалом, типом и толщиной утеплителя. При этом для фиксации теплоизоляции важны не только качество дюбелей, но и их количество.

4. Неправильный монтаж утеплителя

При монтаже мокрой системы утепления фасадов нужно постараться избежать наиболее распространенных ошибок крепления элементов. К ним относят, прежде всего, неплотную стыковку плит утеплителя, а также заполнение стыков клеем. И в том, и в другом случае это приводит к формированию мостиков холода и трещин в финишном покрытии. Поэтому при монтаже плит теплоизоляции зазоры более 2 мм обязательно заполняют полосками теплоизоляционного материала.

Очень важно сделать монолитный теплоизоляционный контур вокруг всего дома. Пристальное внимание уделяют самым сложным местам – углам, нишам, выступам, проемам. Здесь нужно выполнить эластичное примыкание элементов к стене и защитить ее от проникновения влаги.

Шляпки дюбелей при монтаже утеплителя важно размещать вровень с наружной поверхностью слоя теплоизоляции. Иначе на финишной штукатурке появятся бугры или углубления, что тоже ухудшит конструктивные характеристики системы.

5. Неправильное армирование утеплителя

Одна из ошибок мокрого утепления фасадов – укладка армирующей сетки прямо на утеплитель, а не в слой клея. Такой монтаж обычно приводит к отслоению армирующего слоя.

Сетку следует утапливать в слой клеящего состава, обеспечивая перекрытие внахлест не менее чем на 100 мм во всех направлениях, после чего по сетке наносят второй слой гидрозащитного армирующего состава.

Кроме того, сама сетка должна быть щелочестойкой (раствор на основе цемента имеет щелочную реакцию), иметь плотность от 160 г/м2 и ячейки 3×3 мм или 5×5 мм.

Источник