мокрый фасад в два слоя утеплителя

Технология «мокрый фасад»

Преимущества. Применяемые материалы

Технология «мокрый фасад» незаменима и для улучшения внешнего вида и утепления старых зданий. По этой технологии отделаны многие фасады старых дачных поселков под Москвой. Монтаж системы мокрый фасад не создаёт избыточной нагрузки на несущие конструкции здания, эта технология позволяет сэкономить средства, необходимые для укрепления фундамента.

Мокрый фасад предусматривает монтаж теплоизоляции с наружной стороны дома, следовательно, полезная площадь жилища не уменьшается. А комфортабельность жилья повышается — в холодное время года стены не продуваются и не промерзают, температура внутри помещения распределяется равномерно. В жаркие месяцы фасадная система позволяет избежать излишнего нагрева конструкций здания, микроклимат внутри дома остаётся комфортным и в жаркую, и в дождливую погоду. Немаловажной характеристикой системы является и то, что она улучшает звукоизоляцию дома.

Таким образом, можно сказать, что применение такой фасадной технологии, как мокрый фасад, позволяет создать индивидуальный облик дома, существенно увеличить срок его эксплуатации и создать комфортные условия для хозяев дома.

Пирог системы

«Пирог» мокрого фасада состоит из нескольких слоёв, имеющих определенную функцию. Для создания теплоизоляционного слоя применяется пенополистирол фасадных марок, плотность материала — 16-17 кг/м3, альтернативой является минераловатная плита плотностью 120-170 кг/м3. Чтобы определить толщину теплоизолирующего слоя следует произвести точный теплотехнический расчет.

Для выравнивания несущей стены и надёжной фиксации теплоизоляционных плит создаётся армированный слой. Он служит основой для внешних слоев и состоит из клеевого состава и армирующей стеклосетки, устойчивой к воздействию щелочей.

Для защиты всего «пирога» и создания декоративных эффектов служит финишный слой, для его создания применяются штукатурные составы различного типа — силикатные, силиконовые, минеральные. Минеральную штукатурку на завершающем этапе монтажа «мокрого» фасада окрашивают специальными красками. Часто рекомендуется использование селоксановых штукатурок, окрашиваемых в массе. Существует версия происхождения термина «мокрый» фасад, связанная с тем, что штукатурная смесь для финишного слоя на производстве выпускается в виде порошка, который перед нанесением разводят водой.

Перед началом строительных работ следует произвести точный расчёт, а также проверить, совместимы ли элементы системы по таким показателям, как тепловое расширение, морозостойкость, водостойкость, паропроницаемость.

Последовательность монтажных операций и возможные ошибки

Первым этапом монтажных работ является тщательная подготовка поверхности. Стену следует очистить от пыли и грязи, удалить выступающую из стены арматуру, излишки раствора в кирпичной кладке, какие-либо ещё выступающие металлические элементы. Могут потребоваться ремонтные работы, если в стене имеются трещины. Подготовленную стену обрабатывают грунтовкой, это обеспечивает надёжное сцепление утеплителя с поверхностью стены. Небрежно проведённое выполнение подготовки стены может привести в лучшем случае к появлению пятен ржавчины, а в худшем — к полному обрушению системы теплоизоляции.

Затем нужно смонтировать цокольный профиль и костыли оконных сливов, цокольные планки устанавливаются строго горизонтально и служат основой для закладки первого ряда утеплителя. Нужна грамотная установка «косынок» по углам дверных и оконных проемов, в торцах подоконного отлива необходимы заглушки, нарушение технологии на данном этапе может повлечь за собой попадание воды в систему и разрушение фасадной системы в местах примыкания подоконных отливов.

Как приклеить утеплитель в системе мокрый фасад

Следующим этапом является приклеивание плит утеплителя к стене. Клей разводится в строгом соответствии с рекомендациями производителя и наносится на плиту утеплителя. Клей наносят по всему периметру и дополнительно не менее, чем в шести местах по площади плиты. Равномерно распределить клей лучше всего, если используется гребенчатый шпатель. Получающиеся бороздки играют роль деформационных швов. Площадь, покрытая клеем должна составлять не менее 40 % от всей площади плиты утеплителя.

Первый ряд утеплителя следует установить с обязательной проверкой по уровню. Последующие ряды приклеивают методом вязки, наподобие кирпичной кладки, нужно следить, чтобы зазоры между плитами не 2-3мм. При несоблюдении этих условий на фасаде неизбежно появятся трещины и разрывы.применяя гребенчатый шпатель, получающиеся бороздки играют роль деформационных швов. Площадь, покрытая клеем должна составлять не менее 40 % от всей площади плиты утеплителя.

После приклеивания утеплителя необходим небольшой срок для того, чтобы клей приобрёл необходимую прочность. Этот срок указывается производителем и его необходимо неукоснительно соблюдать. Затем утеплитель закрепляется при помощи фасадных дюбелей. Качеству данного вида метизов необходимо уделить самое пристальное внимание, так на них приходится вся ветровая нагрузка.

Тип дюбелей выбирается в зависимости от материала стены и утеплителя, поскольку в продаже имеется очень широкий ассортимент метизных изделий, необходимо в каждом конкретном случае консультироваться со специалистом. Основными видами дюбелей являются забивные с распорным элементом в виде полипропиленового гвоздя, гвоздя, выполненного из стеклонаполненного полиамида, гвоздя из оцинкованной стали (огнестойкий вариант); винтовые, в которых роль распорного элемента играет шуруп. Для придания креплению надёжности применяется дожимная манжета (рандоль). Существуют дюбеля,оснащенные термоголовкой, они применяются, чтобы полностью исключить теплопотери.

Рассчитывая количество дюбелей необходимо учесть вес системы, ветровую нагрузку, а также в какой зоне фасада находится прикрепляемая плита. В среднем для здания небольшой этажности, каковым и является дачный дом, достаточно 5 – 6 дюбелей на 1 кв. м.

Одной из основных ошибок на данном этапе является чрезмерное заглубление забивных дюбелей в плиту утеплителя. В этом случае деформируется посадочная зона дюбеля, снижается относительно расчётного уровня сила сцепления с основанием. Если же тарельчатый дюбель выступает над плоскостью плиты, на фасаде появляются бугры, портящие внешний вид.

Как закрепить армуирующую сетку

Примерно через сутки после окончания монтажа пенополистирольных плит поверх них закрепляется армирующая сетка. Нанести штукатурный слой, в котором утапливается сетка, несложно, но, не имея опыта, можно допустить ошибки.

Прежде всего, стеклосетку необходимо раскроить заранее, с таким расчётом, чтобы в местах соединений сетку можно было уложить с нахлёстом не менее 10 мм. Отсутствие нахлёста чревато образованием трещин. Для того чтобы закрыть возможные дефекты, возникшие при монтаже утеплителя, нужно нанести «черновой» слой штукатурки, в который и утапливается стеклотканевая сетка. Над поверхностью штукатурки не должны быть видны нити сетки, нельзя допускать образования заломов и морщин при укладке сетки. Затем, после установки сетки, наносится финишный слой штукатурки.

Сетка изготавливается из стекловолокна и пропитывается полимерными составами. Главное требование к сетке — высокая устойчивость к воздействию щелочей, некачественная сетка может просто раствориться. Качественная стеклосетка эластична, устойчива к воздействиям на растяжение и разрыв, точки переплетения надёжно зафиксированы. Применение качественной сетки особенно важно в российском климате, так как уменьшает внутренние напряжения, тем самым препятствуя процессу растрескивания фасада при резких перепадах температуры.

Приступая к созданию защитно-декоративного слоя мокрого фасада, нужно выбирать декоративную штукатурку, обращая внимание на ее фактуру и показатели паропроницаемости. Выбор декоративных штукатурок и финишных красок на современном рынке отделочных материалов очень велик и приёмы работы для создания любых декоративных эффектов тоже достаточно разнообразны. На этом этапе хозяин дома может в полной мере проявить свою фантазию, и использовать те материалы и фактуры, которые помогут придать дому неповторимый облик.

На нашем сайте FORUMHOUSE вы найдете разделы, которые более подробно рассказывают, что такое мокрый фасад и как его правильно монтировать, какие существует правила и где должна находиться точка росы в пироге конструкции.

Источник

Система утепления «мокрый» фасад: преимущества, этапы работ, подводные камни

Дома, построенные из кирпича, различных блоков или монолитного железобетона, нуждаются не только в отделке, но и в утеплении. Как правильно выполнить эти работы, чтобы дом был теплым, а штукатурка не покрылась через пару лет трещинами?

Одна из самых распространенных на сегодняшний день — система «мокрого» фасада, в которую входят подобранные определенным образом элементы и детали, обеспечивающие длительную совместную работу всех составляющих. Этапы устройства «мокрого» фасада.

Особенности технологии

Система утепления фасада «мокрым» способом напоминает трехслойный пирог. Первый слой — теплоизоляционный (плиты минераловатные или из пенополистирола); второй — армирующий (минеральный клеевой состав, нанесенный на устойчивую к щелочи сетку); третий — защитно-декоративный (грунтовка и финишная штукатурка). Каждый слой в системе выполняет определенную функцию. Теплоизоляция исключает промерзание стены при минусовой температуре. Толщину данного слоя определяют путем теплотехнического расчета с учетом свойств используемого материала. Армирующий слой в «мокрых» фасадах необходим для придания жесткости основанию перед отделкой и обеспечения адгезии к нему финишного покрытия. Защитно-декоративный слой выполняет две функции: предохраняет утеплитель от неблагоприятных атмосферных воздействий (ультрафиолетового излучения, осадков и т. п.), а также придает фасаду эстетичный внешний вид.

Технология утепления «мокрым» способом имеет свои ограничения. В данном случае это сезонность выполнения работ. Устройство системы включает «мокрые» процессы, проводят их только в теплую погоду (не ниже +5 °С)

Преимущества «мокрого» фасада

Стены при наружном утеплении фасада могут быть легкими, поскольку им нужно иметь только достаточную несущую способность, а теплопотерь не допустит утеплитель. Благодаря облегченным ограждающим конструкциям существенно снижаются затраты на работы по возведению фундамента.

Так как уменьшается толщина наружных стен, увеличивается полезная площадь помещений.

Система «мокрого» фасада обеспечивает высокий уровень энергосбережения и снижает затраты на отопление дома на 40–60%. Тепло аккумулируется в ограждающей конструкции, в связи с чем создается благоприятный климат внутри здания. Все резкие температурные колебания принимает на себя утеплитель. Таким образом, за счет уменьшения возникающих температурных деформаций увеличивается срок службы несущих стен. Влага, сконденсировавшаяся внутри системы наружной теплоизоляции фасада, быстро испаряется, не вызывая переувлажнения конструкции.

Реализация проекта

Устройство «мокрого» фасада, как и любой другой строительный процесс, имеет свои нюансы. Рассмотрим их на практике.

Основой под выполнение фасадных работ стал один из строящихся подмосковных коттеджей, стены которого представляют собой монолитный железобетонный каркас с заполнением из пеноблоков. Перед отделкой наружных стен строители провели необходимые работы в цокольной части здания. Поскольку цоколь подвержен воздействию капиллярной влаги, его гидроизолировали полотнищами оклеечной гидроизоляции, а затем утеплили плитами из экструдированного пенополистирола, отличающимися низкой теплопроводностью и капиллярным насыщением меньше 1%.

Следующим этапом стала грунтовка стен, необходимая для обеспыливания рабочих поверхностей и обеспечения высокой адгезии финишного покрытия. После высыхания грунтовки строители приступили к приклеиванию утеплителя. Согласно теплотехническим расчетам были выбраны минераловатные плиты толщиной 120 мм. Для данного здания использовали традиционную схему, при которой на плиту утеплителя клей кладут по контуру и несколькими пятнами по центру. Дело в том, что, какой бы ровной ни казалась стена, на ней все равно, как правило, имеются выступы и впадины. Их нивелируют клеем для теплоизоляции, который заполняет зазор между стеной и прижатой к ней плитой. Площадь сцепления плиты с основанием получается не менее 40%. На теплоизоляцию клей наносят гребенчатым шпателем.

Долговечность системы «мокрого» фасада в первую очередь зависит от прочности и надежности основания, на которое ее монтируют

Плиты утеплителя укладывали вразбежку, плотно фиксируя к поверхности стены и стараясь не допускать зазоров между ними. Для обеспечения жесткости конструкции торцевые плиты крепили методом зубчатого зацепления, что позволяет избежать появления на углах «мостиков холода». Однако для прочной фиксации теплоизоляционного материала одного клеевого состава недостаточно, поэтому после высыхания клея монтажники провели дюбелирование. Если клей работает на собственную нагрузку системы, то дюбель — на стабилизацию этой системы и противодействие ветровым нагрузкам. Были использованы забивные фасадные тарельчатые дюбели c посадочной зоной 55 мм, прижимного усилия которых достаточно, чтобы гарантировать жесткость конструкции. Они обеспечивают усилие на отрыв не менее 80 кг. Дюбель состоит из распорной части, выполненной из стали, и компенсационной головки, изготовленной из полимера. При забивании компенсационной головки в нее проникает воздух и остается там, таким образом, в этом месте исключается появление «мостика холода». На большей поверхности стен плиты теплоизоляции крепили согласно основной схеме дюбелирования — по краям и по центру. Иные схемы крепежа были использованы в угловых зонах здания, вокруг оконных и дверных проемов.

Применение утеплителя позволяет не только решить проблемы теплоизоляции, но и во многом усилить звукоизолирующие свойства наружных стен

Далее провели армирование фасада. Клеевой состав нанесли шпателем на стены, а затем прошлись по ним зубчатым шпателем, благодаря чему образовалась бороздчатая поверхность. На нее тут же уложили фасадную щелочеустойчивую стеклосетку с полимерной пропиткой для армирования базового слоя штукатурки. Слой клея не должен быть слишком тонким, поскольку в этом случае фиксирующий состав быстро теряет влагу, что в дальнейшем может привести к растрескиванию декоративной штукатурки.

При армировании особое внимание уделяют различным угловым элементам здания. Все углы усиливают при помощи пластиковых уголков с нахлестом армирующей сетки. В итоге создается очень прочная конструкция. На оконную коробку устанавливают оконное примыкание. Это компенсационный элемент, который принимает на себя динамические удары при повороте створок окна и предотвращает растрескивание штукатурки. Поверх армирующей сетки нанесли базовый слой штукатурки толщиной 4– 5 мм. Когда он высох, рабочую поверхность обеспылили кварцевой грунтовкой, дающей правильную структуру по плотности и шероховатости.

Критерии долговечности фасада

Надежность функционирования системы во многом определяется качеством ее комплектующих. Изготовитель не произвольным образом подбирает строительные материалы, утеплитель, клеящие и штукатурные составы, дюбели и сетки, а лишь те, которые в ходе экспериментов зарекомендовали себя наилучшим образом в совместной работе друг с другом.

Для утепления фасадов могут использоваться только сертифицированные штукатурные смеси, а сами работы должны выполняться специалистами, хорошо знакомыми с технологией их проведения. Каждый проект индивидуален, на каждом объекте возникает необходимость в проработке технических узлов. Поэтому на то или иное строение производитель системы вместе с проектировщиком выдает индивидуальную проектную документацию в виде альбома технических решений по утеплению фасада. Малейшее отклонение от этой документации может привести впоследствии к появлению дефектов. Например, нарушение правил армирования стеклосеткой может вызвать появление ровных вертикальных или горизонтальных трещин на финишном слое фасада. А ошибки при креплении теплоизоляции (образование воздушных зазоров свыше 1 мм между плитами в месте разрыва и др.) приводят к коротким разрывам армировочно-отделочного слоя.

Финишное покрытие

Завершающим этапом работ по созданию «мокрого» фасада стало нанесение декоративной штукатурки, для чего были использованы полипропиленовые терки. Какой состав выбрать для финишного покрытия — дающий гладкую или шероховатую поверхность? Специалисты рекомендуют выбирать второй вариант. Это связано с тем, что армирующий слой достаточно тонкий, и небольшие перепады ликвидировать с его помощью невозможно. В итоге при боковом освещении видны все неровности стены, оштукатуренной гладким составом. Если в архитектурном плане здание имеет много элементов, разбивающих плоскость фасада (навесы, балконы и т. д.), в этом случае использование гладкой штукатурки допустимо. Но на большой свободной поверхности под определенным углом освещения изъяны будут заметны.

Выбирая декоративную штукатурку с шероховатой фактурой, следует учитывать, что со временем она забивается пылью. Если дом расположен у дороги, то это критичный фактор. В таком случае первый этаж лучше облицевать керамогранитом, который отлично переносит чистку. Впрочем, и декоративная штукатурка, использованная на фасадах данного здания, легко моется водой с растворенными в ней слабощелочными составами.

Многие заказчики хотят видеть свои дома яркими. Но следует помнить, что для таких красок используют синтетические красители, которые подвержены выцветанию. Стойкие только естественные пигменты, но они, как правило, дают пастельные, неброские цвета.

Какое значение имеет паропроницаемость финишного покрытия?

В фасадных системах утепления следует использовать материалы с высокой паропроницаемостью. При температуре в помещении 20°С и относительной влажности 55% его воздух содержит 8 г водяных паров на 1 кг сухого воздуха, которые создают парциальное давление 1238 Па. На улице при температуре –10 °С и относительной влажности 83% на 1 кг сухого воздуха приходится около 1 г пара, создающего парциальное давление 216 Па. Разница парциальных давлений снаружи и изнутри приводит к постоянному движению влажного воздуха через стену наружу. Но если у внешней поверхности стены расположен слой материала, не пропускающий водяные пары, то влага из проходящего воздуха начинает скапливаться у границы паронепроницаемого слоя, вызывая сырость конструкции. В результате ее теплозащита резко ухудшается.

На что обратиться внимание при монтаже?

Самое опасное для систем «мокрого» фасада — нарушение технологии монтажа. Человеческий фактор играет здесь главную роль. Чтобы снизить риск допущения ошибок, на каждый объект дается персонализированный технологический регламент. Работа проходит в три основных этапа: монтаж теплоизоляции, армирование, нанесение декоративного слоя.

На первом этапе очень важно правильно, согласно схеме, выполнить перехлест плит утеплителя и зубчатое сцепление их на углах здания. Во время приклеивания плит следует обращать внимание на перепады в плоскости стены. Если они более 3–5 см, под утеплителем образуются полости, которые необходимо устранить при помощи специальных проставок.

Во время дюбелирования нужно точно придерживаться технологической схемы. Головки должны быть в плоскости плиты, но ни в коем случае не утоплены в нее, так как в результате ломается посадочная зона.

В процессе армирования фасада очень важно защитить базовый слой штукатурки от попадания прямых лучей солнца, чтобы избежать трещин в ходе застывания состава. В солнечную погоду можно использовать специальные строительные сетки, которые рассеивают прямой свет. При температуре свыше 30 °С выполнять армирование не следует. Соблюдение этих и других технологических тонкостей позволит гарантировать долгий срок службы системы.

Источник

Монтаж мокрого (штукатурного) фасада с утеплением в 2 слоя

Зачастую фасад в частном доме делается одним из самых последних этапов, когда строительство уже съело все деньги. Поэтому многие решают делать его самостоятельно, без найма профессиональных строителей или зовут на помощь знакомых. Нарушается технология работ. Ну а что, у соседа 10 лет так стоит и ничего! Да, в лучшем случае будет ничего, а в худшем — вы не сможете жить в таком доме. Чтобы избежать популярных ошибок и сделать всю работу правильно, изучите эти важные правила.

Варианты утепления

Есть 2 системы утепления фасадов:

Минеральная вата (WM). Минеральная вата паропроницаема, не горит, хорошо утепляет и шумоизолирует. Подходит для любого основания. Идеальный вариант, но дорогой — штукатурка, краска и грунтовка должны быть паропроницаемыми.

Пенопласт (VWS или ПСБС). Подходит для утепления монолитного железобетона, трехслойных стеновых бетонных и железобетонных панелей. Стены из керамзитобетона или полнотелого кирпича можно утеплять только для сухих помещений. Минимальная плотность пенопласта для утепления фасада ПСБ-С25ф. Все что ниже, подходит только для внутренних работ, на улице он рассыпается.

Экструдированный пенополистирол подходит только для утепления цоколя. Он паронепроницаемый и хорошо подходит для защиты от проникновения влаги от почвы к основанию дома. Без зашкуривания поверхности ЭППС у него плохая адгезия, клей будет плохо держать.

Материалы

Как говорилось выше, мокрый фасад выполняется из плит утеплителя приклеенного к стене и оштукатуренного сверху. Выполняя утепление фасада мокрым способом необходимо применять следующие виды материалов.

Пластиковый дюбель дополнительно закрепляет утеплитель

Без сетки на поверхности утеплителя штукатурка будет хуже держаться и отпадать

Пирог утепления

При утеплении минеральной ватой пирог следующий:

При утеплении пенопластом:

Технология утепления фасада дома мокрым способом

Подготовка стен перед теплоизоляцией фасада дома мокрым способом:

1. Хорошо подготавливаем поверхность, убираем любые загрязнения.

2. Выравниваем стены, устраняем трещины, если они есть.

3. Удалить остатки старой штукатурки с откосов и проёмов.

4. Полностью прогрунтуйте все поверхности фасада.

Процесс установки профиля на цоколь.

Важное и обязательное условие — установите опорную планку! Снизу крепят металлическую планку по уровню (цокольный профиль), чтобы плиты минеральной ваты укладывались ровно и для защиты от грызунов. Именно на этот профиль и будет опираться основная система утепления

Для этого разметим весь периметр здания по цоколю.

• Опорную планку крепим в 30-40 см от поверхности земли.

• Оставляем зазор между планками в 2-3 мм, чтобы была возможность для расширения материалов при смене температур.

• Сам профиль крепится дюбелями с шагом примерно 20 см.

Как наносить клей на теплоизоляцию?

Листы теплоизоляционного утеплителя наклеиваем на подготовленный и прогрунтованный фасад дома. Предварительно наносим клеящий состав на весь периметр утеплителя и пару точек посередине. Это значительно снизит расход, обеспечив при этом хорошую прочность. По правилам необходимо, чтобы клеящий состав закрывал до 40% от площади утеплителя.

• плиты крепятся на стену так, чтобы вертикальные швы нижнего ряда в местах стыков перекрывались плитами верхнего, последующего ряда, в разбежку, нельзя допускать сплошных швов! Это так же касается и углов.

• расстояние между швами теплоизоляционных плит делайте минимальные, а обратную сторону плит плотно прижимайте к основанию при фиксации клеем, боковую часть плиты плотно фиксируем к соседней;

• если были излишки клея, и он выступает по швам, необходимо удалять сразу, не дав засохнуть.

После того, как вы наклеили слой теплоизоляции, качественно просушите его. Для этого потребуется примерно 2-3 дня, после чего необходимо дополнительно укрепить теплоизоляцию дюбелями, учитывая пористость материала.

Последовательность крепления утеплителя дюбелями:

Приклеенный утеплитель дополнительно крепят при помощи специальных дюбелей, называемых грибками, примерно на расстоянии 30 см друг от друга.

• для начала полностью сделайте всю разметку;

• плотно состыкуйте тарельчатые части плит, просверлите отверстия для крепления;

• забейте сами дюбеля по разметке.

Технология монтажа армирующей сетки мокрого фасада.

Спустя несколько дней после фиксации утеплителя можно монтировать стеклотканевую армирующую сетку, которая закрепляется на минвату при помощи клеевого состава толщиной 3-5 мм. Вначале армируются оконные и дверные проёмы и углы здания желательно при помощи специальных угловых профилей с сеткой.

Сами стены армируется в конце. Нахлест одной армирующей сетки на другую должен быть не менее 10 см.

Очерёдность установки арматуры на утеплитель мокрого фасада:

• на утеплитель наноситься слой клея;

• затем фиксируется сама армирующая сетка на клей;

• сверху повторно накладывается укрывающий слой клея 1-2 мм., который окончательно фиксирует и покрывает всю сетку.

Запомните! По технологии слой сетка плюс клей должен быть толщиной 6-7 мм, не больше. Зазоры между армирующим слоем и внешней поверхностью не более 2 мм.

Когда укрывающий защитный слой высохнет, поверхность грунтуется.

Заключительный этап — финишная отделка стен мокрого фасада.

Итак, мы подошли к завершающему этапу отделки — финишному оштукатуриванию стен. Снова хорошо просушиваем все предыдущие слои. При тёплой солнечной погоде на это уйдёт около недели. Конечная отделка должна быть устойчивой к влаге и обладать хорошей паропроницаемостью. А также выдерживать механические нагрузки и колебания температуры. Повторюсь, к выполнению работ приступаем в сухую безветренную погоду.

Для финишной отделки мокрого фасада подойдет отделка декоративной штукатуркой с покраской или просто нанесение паропроницаемой фасадной краски.

Утепление или теплоизоляция фасада дома мокрым способом, как вы смогли убедиться, достаточно простая технология и доступна для людей, кто уже сталкивался с отделкой и знаком с такими материалами, как штукатурка. При грамотном подходе вы можете выполнить утепление фасада своего дома самостоятельно, но даже если вы решите нанимать профессиональную бригаду, зная технологию, с лёгкостью сможете проконтролировать качество выполнения и соблюдение всех технологических нюансов.

Смотрите видео:Утепление фасада дома «мокрым»способом

Источник- Построй дом сам

Утепление изнутри

Ни в коем случае нельзя утеплять жилой дом изнутри. Это тоже самое, что шубу в трусы заправлять. Вот пример того, что происходит при утеплении дома изнутри:

В месте соприкосновения экструдированного пенополистирола со стеной теперь завелась плесень и грибок. Все потому, что точка росы сместилась внутрь помещения. Теперь там всегда влажно, любое основание будет разрушаться: хоть кирпич, хоть бетон.

Единственный вариант, когда утепление изнутри оправдано — на лоджии. Но нужно сделать хорошую пароизоляцию. В помещении должна быть хорошая вентиляция, иначе проживать в нем будет нельзя — внутри будет как в пакете.

Разнообразие систем и видов теплоизоляции

В настоящее время на отечественном рынке существуют различные системы теплоизоляции и разнообразные виды теплоизоляционных материалов.

Изначально процесс выбора нужной теплозащиты зданий определяется поставленной задачей и запланированным бюджетом.

Стоит учитывать, что бывает наружная теплоизоляция, предназначенная для производства утеплительных работ снаружи, а бывает внутренняя, которую можно использовать только внутри помещения.

Теплопроводность теплоизоляционных материалов, их плотность и толщина, а также наличие дополнительных свойств или элементов, например, таких, как наличие фольгированного или самоклеющегося слоя, имеют большое значение при выборе конкретного вида теплоизоляции.

Характеристики теплоизоляционных материалов, их специфические свойства и дополнительные параметры, а также отзывы и советы специалистов, в конечном итоге, и определяют тот выбор, который делает потребитель.

Фольгированная отражающая теплоизоляция

Одним из самых используемых вариантов утеплителя, применяемых не только в быту, но и в промышленных масштабах является теплоизоляция с фольгой. Ее выпускают на основе вспененного пенополиэтилена, минераловатной рулонной теплоизоляции типа МБОР, а также в виде отдельных базальтовых матов или плит различной толщины.

Фольгированная теплоизоляция дополнительно усиливает огнеупорные свойства строительных элементов и повышает группу их огнезащитной эффективности. Естественно, что отражающая теплоизоляция, помимо этого, значительно уменьшает теплопроводность и самих теплоизоляционных материалов, а также конструкций, ограждаемых ею.

Достоинством рулонной теплоизоляции можно считать удобство ее применения и большой набор имеющихся толщин, вплоть до очень тонких вариантов. Это становится очень важным, когда утепление ведется в ограниченном, узком пространстве, например, на балконе, в чердачных и мансардных помещениях, где вопрос объема пространства имеет первостепенное значение.

Тем не менее, современная высокотемпературная теплоизоляция позволяет получать великолепные огнетеплозащитные характеристики даже при небольших толщинах теплозащитного материала.

Вспененная теплоизоляция

Достаточно популярным в последнее время становится применение вспененной теплоизоляции, которая позволяет проводить быстрые и эффективные работы по усилению теплозащитных свойств различного оборудования и бытовых помещений.

Сверхтонкая теплоизоляция из вспененного полиэтилена может обладать самоклеющимся слоем, а также иметь дополнительное покрытие из фольги. Диапазон толщин, предлагаемый производителями для этого вида теплоизоляции, столь широк, что обеспечит потребности потребителя при любых видах утеплительных работ.

Самым известным видом вспененной теплоизоляции на отечественном рынке в настоящее время можно считать теплоизоляцию «Пенофол», которая пользуется неизменным устойчивым спросом у российских потребителей.

Существует также большое количество аналогичных теплозащитных материалов, например, самоклеющаяся теплоизоляция «Магнофлекс» или «Блэк Старт Дакт Ал».

Теплоизоляция минеральной ватой

Кроме вспененного полиэтилена, одним из наиболее спросовых материалов для теплоизоляции является базальтовая вата. Ее природный состав позволяет выдерживать огромные высокотемпературные нагрузки, в течение длительного времени.

Базальтовая теплоизоляция плитами в основном используется при строительстве больших объектов жилых зданий и промышленных сооружений. Вопрос толщины здесь не так актуален, как в случае с теплоизоляцией из пенополиэтилена, и определяет, прежде всего, не удобство ее применения, а степень тепло и огнезащиты таких материалов.

Для теплоизоляции минеральной ватой применяют также рулонный базальтовый холст, иногда даже с дополнительным фольгированным слоем, что делает ее очень эффективным теплоизоляционным материалом при проведении работ по теплоизоляции трубопроводов.

Существует также возможность утепления минераловатной теплоизоляцией типа базальтовых матов с различными видами обкладок.

Пароизоляция и гидроизоляция

Мокрый утеплитель перестает работать. Часто путают пароизоляцию с гидроизоляцией. Названия похожи, и пар- и гидро- по незнанию можно отнести к влаге. В чем же разница?

Пароизоляция не пропускает пар. Ее крепят на нижний слой под утеплитель, чтобы уменьшить количество влаги, которая будет проникать в утеплитель.

Гидроизоляция пропускает пар. Гидроизоляцию также называют дышащими или диффузионными мембранами. Они выпускают пар с одной стороны, но внутрь капли конденсата не пропускают. Гидроизоляция крепится поверх утеплителя, чтобы выпустить проникшую в утеплитель влагу.

Если перепутать слои или положить гидроизоляцию неправильной стороной, будет появляться плесень, повысится влажность в доме, станет холодно, зачернеют углы.

Требования к утеплителю

Важная характеристика теплоизолирующего материала – минимальная теплопроводность. При попадании влаги желательно, чтобы его теплотехнические характеристики изменялись минимально. Важен также срок службы утеплителя, какие бы методы утепления вы не применяли.

Материал должен обязательно соответствовать нескольким требованиям:

С учетом этих требований лучше использовать минеральные утеплители и стекловату.

Расчет толщины вентилируемого фасада

Расчет необходимой толщины слоя утеплителя под вентилируемым фасадом производят в строгой последовательности. Его начинают с расчета сопротивления теплопередачи, с учетом особенностей климата региона и значений температуры в доме.

Плотность утеплителя и его продувка

При небольшой плотности утеплителя (до 80 кг/м3), возможно, его слой будет продуваться потоком воздуха. В результате будут наблюдаться существенные потери тепла. По этой причине сверху теплоизоляционного материала нужно уложить пародиффузионную мембрану. Качество утеплителей, плотность которых превышает 80 кг/м3, позволяет использовать их без защиты от ветра.

Грунтовка

Не стоить экономить на грунтовке. Она стоит недорого, зато многократно увеличивает адгезию с поверхностью и не дает пересохнуть клею.

Грунтовка подбирается в зависимости от поверхности. Проверяйте при покупке, подходит ли грунтовка для вашего основания.

Для пористых и быстро впитывающих стен (например ячеистый бетон или неплотная цементно-песчаная штукатурка) используйте грунтовку глубокого проникновения. Она обеспылит поверхность, свяжет ее и понизит впитываемость.

Если основание гладкое (например монолитный бетон), нужно использовать грунтовку с кварцевым песком для улучшения сцепления.

Штукатурка под утеплитель фасадов

Для внешней теплоизоляции стен обычная цементно-песчаная смесь не подходит. Для получения качественного утепления фасада под штукатурку следует использовать специальные составы:

Минеральные штукатурки представляют собой сухие смеси, которые нужно перед применением разводить водой. Следующие три уже готовы к использованию и имеют широкий колерный веер. Все они отлично подходят для обустройства «мокрых фасадов», монтаж которых предполагается на теплоизоляционные материалы.

Для обустройства фасадов без утеплителя лучшим вариантом считаются «теплые» штукатурки. Их существует несколько видов. Различаются между собой по типу термоизоляционного наполнителя. В качестве него могут выступать шарики пенополистирола, сухие древесные опилки, вспученный кремний, перлит или вермикулит, пробковая крошка, пеностекло. Наиболее доступной по цене и эффективной считается теплая штукатурка с пенополистирольным наполнителем. Она отличается от аналогов даже своего класса:

А грибки нужны?

Да, пластиковые дюбели с металлической сердцевиной (их называют обычно грибки или тарельчатые дюбели) используются при креплении утеплителя, но это не основной крепеж. Он используется для ветрозащиты и как поддержка во время застывания клея. Пластик вокруг сердцевины не дает появится мостику холода в точке крепления.

Для хорошей фиксации цельные листы утеплителя крепятся в 5-6 точках. Но для экономии и скорости монтажа основная часть дюбелей держит сразу 2 листа. Как это сделано показано на модели:

Работы, которые мы проводим по установке системы мокрый фасад

Все монтажные работы проводят при определенных погодных условиях — температура окружающей атмосферы от +50 o С до +30 o С.

Несмотря на то, что газобетон характеризуется высокой паропроницаемостью и теплоемкостью, окончательное решение о необходимости выполнения монтажа системы утепления следует принимать только после анализа следующей информации:

На основании полученных данных можно сделать вывод, что утепление дома из газобетона выполняют в том случае:

Точка росы

Простыми словами, точка росы — это соотношение температуры, влажности и давления в стене, где появляется конденсат.

На схеме показана ошибка с утеплением изнутри. После утепления стена стала полностью промерзать, под утеплителем появляется конденсат. Такая же проблема может возникнуть, если неправильно рассчитать толщину утеплителя. Минеральную вату можно будет выжимать как губку.

Не знаете какое утепление выбрать? Мы подскажем!

Различие двух систем утепления («мокрый» и «вентилируемый фасад»)

Источник